Shaul Golan (golan) wrote,
Shaul Golan
golan

Categories:
  • Mood:
  • Music:

Зимний Иерусалим - фото. Часть первая.

Обещанного три года ждут, так что можно сказать, что я со своими иерусалимскими фотками управился довольно быстро. :))

Честно говоря, я долго сомневался, стоит ли вообще выкладывать эти фотки, так как большинство из них было сделано впопыхах - я торопился на автобус, времени катастрофически не хватало, какая уж тут композиция и выбор кадра... Но когда вспомнил холодный и сухой февральский день и близкие грозовые облака, нависшие прямо над иерусалимскими горами, то понял - выложу. Выложу, а там - вам судить.


Первая часть посвящена, в основном, стенам и укреплениям Старого Города, а мои комментарии будут полезны, скорее всего, моим френдам вне Израиля. Кстати, если кто заметит какие-то исторические неточности - пусть обязательно меня поправит.

Начал я свой беглый обход у Башни Давида. Под ногами постоянно путались солдаты, солдатки, а также табуны японских и американских туристов.


С самим легендарным царём башню связывает одно лишь название, так как иерусалимские укрепления времён Давида находились несколько в стороне от современных городских стен. Первая крепость начала строиться на этом месте при правителе Иудеи Ироде, в 30-х годах до н.э. В крепости было три сторожевые башни, названные Пцаэль (по имени покончившего с собой храброго брата Ирода), Мириам (по имени второй жены Ирода, которую он, Ирод, казнил) и Гиппик (в честь близкого друга правителя). До наших дней дошла лишь часть башни Пцаэль, она находится внутри крепости.

После Иудейской войны каждый новый правитель разрушал, строил или переделывал крепость - в зависимости от стратегических соображений и собственного вкуса. Современный вид башня приняла примерно в 1538 г, при османском султане Сулеймане Великолепном. Обратите внимание на узкие крепостные бойницы.


Яффские ворота - барбакан, обращённый к моей "мыльнице" боком. Построен, как и все нынешние стены Старого Города, султаном Сулейманом Великолепным в начале 16-го века. Вообще, Сулейман сделал для Иерусалима вообще и евреев в частности много добрых дел: он привёл в порядок оборонительные сооружения, милостиво относился к еврейскому населению и, что важнее всего, раскопал под грудой мусора Стену Плача и разрешил евреям свободно молиться возле неё (раньше над большей частью стены со времён арабов находилась классическая восточная свалка). Так что, некоторые наши улицы носят имя султана Сулеймана вполне заслуженно.

Толпа солдат в полевой форме слушала экскурсовода, а прямо за мной было человек сорок японцев с фотоаппаратами на груди. :)) Остальные - просто рядовые израильтяне. Кстати, одна из причин моей любви к Иерусалиму - из-за более сухого и прохладного климата народ там по-европейски (то бишь, по-человечески) одевается.

Справа от ворот виден пролом - это главный вход в христианский квартал.


А вот это фото не моё - я порылся в википедии для того, чтобы показать вам сам вход в барбакан.


Заглянул в пролом - ведутся ремонтные работы: мэрия озаботилась наведением порядка на въездах в Старый Город.


Одна из башен цитадели Давида. Обратите внимание на множественные бойницы и позиции стрелков на крыше крепости.


А вот это - кедронское ущелье, разделяющее обнесённый крепостной стеной Старый Город и более новые иерусалимские кварталы. Справа - квартал Емин Моше, построенный уже в конце 19-го века на деньги мецената Моше Монтефиоре.


Ущелье плавно перетекает в самую настоящую Геену огненную, то бишь, в долину Хинном (на иврите "гай Хинном", отсюда и "Геена"). Огненная она потому, что ещё со времён, предшествующих завоеванию Иерусалима царём Давидом (примерно 1000 лет до н.э.) там был языческий жертвенник и язычники (были среди них, между прочим, и много евреев-отступников), поклоняясь кровавому богу Молоху приносили ему в жертву своих детей, кидая их в огонь. Пророк Иеремия (Йермиягу) обратился к царю Иосии с тем, чтобы он прекратил эту пагубную практику и набожный царь уничтожил языческий жертвенник. Место долгое время считалось символом ада на земле.

Современное фото (не моё). Посмотрите как невинно всё сегодня выглядит!


Дальше я решил не заходить в христианский квартал (иначе, я б точно задержался там надолго, фотографируя все тамошние достопримечательности), а пошёл вдоль городских стен, прямо вниз, по ущелью, что на предыдущем снимке. Кроме того, городская стена сама по себе очень интересна. Ближайшие несколько снимков посвящены именно ей.

Вспоминаются слова пророка Исайи: "...на стенах твоих, град Давида, поставил я сторожей днём и ночью." Действительно, очень подходящее для стражников место. Обратите внимание на нижнюю кладку в стене, сейчас речь пойдёт именно о ней.


Удаляюсь от цитадели:


Вот, собственно, секрет стены: городская стена, как и вообще весь Старый Город, являет собой потрясающее нагромождение и смешение различных эпох. Верхняя часть стены (аккуратные кирпичики, соединённые цементом) - это детище осман под руководством Сулеймана. Ниже находится кладка из менее отёсанных иерусалимских камней, также скреплённых цементом - это остатки стены времён Аюбидов (потомков Саладдина), датируемой, кажется 1213-м годом. А вот ещё ниже видна кладка из крупных, идеально отёсанных каменных блоков, не скреплённых раствором. Это кладка времён Ирода, т.е. ей примерно две тысячи лет.

Земляная горка справа оставлена у стены не просто так: дело в том, что до 1967 г вся нижняя часть стены была скрыта под толстым слоем земли. Раскопки начались лишь после объединения города, произошедшего в результате Шестидневной войны. Первый мэр объединённого Иерусалима, Тедди Колек, специально распорядился оставить немного земли для того, чтобы израильтяне могли видеть, что представлял собой Старый Город до начала раскопок. До 67-го года можно было видеть лишь ту часть стены, которая располагалась выше оставленного холмика.


Все три эпохи при взгляде со стороны и на фоне древних олив.


А вот эти ступени вели во дворец Ирода, расположенный сразу за крепостью. Увы, "время стирает города и цивилизации" - дворца давно уже нет. Впрочем, над легендарным жестоким тираном надругалось не только время, но и, видимо, современники. Недавно найденная гробница правителя в грандиозном дворцовом комплексе Иродион, оказалась пуста, а саркофаг - разбит. Не любил народ человека, истребившего самых благородных иудейских представителей и региозных авторитетов.


Последний взгляд на цитадель. солдатка с ружжом очень хорошо демонстрирует масштаб строений. Снова обратите внимание на выступающую за её спиной иродианскую каменную кладку.



Во второй части я оставлю в покое городские стены и выложу снимки, сделаные уже в самом Старом Городе. Что называется, "оставайтесь с нами". :))
Tags: история, мои прогулки по Израилю, фотки
Subscribe

  • Убить гадину в зародыше: новинки литературы

    Пожалуйста, скажите мне, что всё это только чей-то прикол, и на самом деле этого поцтреотического маразма не существует! Оригинал взят у…

  • Фу.

    Челябинский чемпионат мира по дзюдо, с эмблемой, сделанной из фотографии Путина, неожиданно натолкнул меня на злободневную, но, боюсь,…

  • Так верстают только мудаки.

    Буду матом. Моя дорогая страна славится своим хай-теком. Но это когда люди работают на внешний рынок, для западных дядь, которые за малейшую халтуру…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 20 comments

  • Убить гадину в зародыше: новинки литературы

    Пожалуйста, скажите мне, что всё это только чей-то прикол, и на самом деле этого поцтреотического маразма не существует! Оригинал взят у…

  • Фу.

    Челябинский чемпионат мира по дзюдо, с эмблемой, сделанной из фотографии Путина, неожиданно натолкнул меня на злободневную, но, боюсь,…

  • Так верстают только мудаки.

    Буду матом. Моя дорогая страна славится своим хай-теком. Но это когда люди работают на внешний рынок, для западных дядь, которые за малейшую халтуру…